Gaja Barbaresco 2012: il millesimo in cui i cru finirono nel vino della casa
Il Gaja Barbaresco 2012 ha una storia particolare. In quell’annata la famiglia decise di non imbottigliare separatamente i tre cru più celebri, Costa Russi, Sorì Tildin e Sorì San Lorenzo, perché non li riteneva all’altezza del proprio standard. Una parte di quelle uve entrò quindi nel Barbaresco della casa, dandogli una profondità insolita.
Oggi il vino ha raggiunto una maturità splendida. Il frutto resta vivo, ma ha perso ogni ingenuità: ciliegia nera, lampone, viola appassita, anice, tabacco, scorza d’arancia e tartufo si succedono con naturalezza, mentre il tannino ha finalmente smesso di stringere.
È un Nebbiolo serio, ancora compatto, ma ormai pienamente leggibile. Non ha bisogno di altri dieci anni per dimostrare qualcosa.
The Basics
- Produttore: Gaja
- Vino: Barbaresco
- Annata: 2012
- Denominazione: Barbaresco DOCG
- Vitigno: 100% Nebbiolo
- Zona: Barbaresco e Treiso
- Origine delle uve: assemblaggio di 14 vigneti aziendali
- Superficie complessiva storica: circa 22 ettari
- Macerazione: circa 3 settimane
- Affinamento: 12 mesi in barrique, poi 12 mesi in botte grande
- Alcol: 14-14,5% vol
- Temperatura di servizio: 17-18 °C
- Momento di consumo: piena maturità, con ancora margine
Gaja e il Barbaresco
La famiglia Gaja produce vino a Barbaresco dal 1859 e ha contribuito più di quasi chiunque altro a portare il Nebbiolo delle Langhe sulle tavole internazionali.
Angelo Gaja cambia passo negli anni Sessanta. Riduce le rese, introduce barrique francesi, vinifica parcelle separatamente e porta in cantina un rigore che all’epoca rompe parecchie abitudini locali.
Il Barbaresco resta però il cuore della casa. Non nasce da un solo cru, ma dall’unione di 14 vigneti, undici nel comune di Barbaresco e tre a Treiso. È il vino che riassume la proprietà, non una seconda scelta rispetto alle selezioni più costose.
Il 2012 lo dimostra in modo quasi didattico.
Perché il 2012 è diverso
L’annata fu calda nella parte finale dell’estate, con forti escursioni termiche a settembre. Il risultato generale nel Barbaresco fu un Nebbiolo maturo, profumato e meno duro rispetto ai millesimi più austeri.
Gaja prese però una decisione rara: non produrre i tre cru singoli.
Costa Russi, Sorì Tildin e Sorì San Lorenzo non furono imbottigliati separatamente, e una parte delle loro uve confluì nella cuvée principale.
Questo rende il 2012 particolarmente interessante. Non perché si debba immaginare un “super assemblaggio” costruito apposta, ma perché il Barbaresco beneficiò di una selezione di materia prima fuori dal normale.
Quattordici vigneti, una sola identità
Il vino nasce dall’unione di parcelle differenti per altitudine, esposizione e composizione del terreno.
Non ha quindi senso cercare il carattere di un singolo cru. La forza sta proprio nell’insieme: la parte più floreale e fine di alcuni vigneti incontra la struttura di altri, mentre il Nebbiolo mantiene quella trama di tannino e acidità che consente alla bottiglia di durare decenni.
I terreni sono dominati dalle marne calcareo-argillose tipiche del Barbaresco, con differenze sensibili da una collina all’altra.
È un vino costruito sull’assemblaggio, ma senza perdere trasparenza.
Come viene prodotto
Le diverse parcelle vengono vinificate separatamente.
Dopo la diraspatura, il mosto resta sulle bucce per circa tre settimane, abbastanza da estrarre colore, tannino e materia senza esasperare il carattere del Nebbiolo.
Segue un primo anno in barrique, quindi un secondo passaggio in botte grande.
È una formula che Gaja ha affinato nel tempo: il piccolo legno dà definizione e ossigenazione, la botte grande accompagna l’evoluzione senza aggiungere troppa impronta aromatica.
A distanza di anni il rovere è completamente assorbito.
Caratteristiche organolettiche
Il colore è granato pieno e luminoso, ancora sorprendentemente vivo.
Il naso parte su ciliegia nera, lampone e ribes, poi si apre verso violetta appassita, rosa, anice e pepe bianco.
Con l’aria arrivano tabacco, liquirizia, cuoio fine, scorza d’arancia e una lieve nota terrosa che ricorda tartufo e sottobosco.
Il sorso è compatto, profondo, con un tannino ormai fine ma tutt’altro che spento. La trama resta tesa, mentre il frutto si è fatto più scuro e maturo.
La parte più bella arriva nel centro bocca: il vino si allarga, acquista morbidezza, poi torna asciutto con anice, arancia sanguinella e tabacco.
Il finale è lungo, pulito, senza pesantezza. La struttura c’è ancora tutta, ma non serve più combatterla.
Il 2012 oggi
È nel suo momento migliore.
Il tannino si è disteso, il legno è sparito dietro al frutto e le note terziarie iniziano a dare complessità senza togliere energia.
Una bottiglia conservata bene può tranquillamente proseguire ancora 5-8 anni, forse più, ma oggi il rapporto tra frutto, evoluzione e struttura è particolarmente gustoso.
Parola d’ordine: misura. Non cerca muscoli, eppure non manca di peso.
Abbinamenti
Ottimo con tajarin al ragù di lepre, brasato di manzo, piccione arrosto, finanziera e porcini.
Da provare anche con agnolotti del plin, faraona ripiena e tartufo bianco, quando disponibile.
Tra i formaggi: Castelmagno stagionato, Bra duro e Parmigiano Reggiano 36 mesi. Hanno intensità sufficiente per reggere il Nebbiolo senza appesantire il finale.
Servizio
Servire a 17-18 °C.
Meglio un calice ampio da Nebbiolo, con imboccatura leggermente chiusa.
Prezzo
Il 2012 oggi si trova con una certa difficoltà.
Le quotazioni reali oscillano parecchio: all’asta può stare intorno ai 170-200 euro, mentre nei negozi specializzati le poche bottiglie disponibili salgono facilmente a 230-260 euro.
Intorno ai 200 euro è ancora una bottiglia molto interessante, soprattutto considerando la particolarità dell’annata. Sopra i 250 euro entra inevitabilmente in gioco anche il valore del nome Gaja.
